icons8г. Азов, пр. Объездной 1
T/Ф: (863-42) 5-88-66, 6-22-44
E-Mail: info@stroybutik.ru

icons8г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 5
T/Ф: (863) 230-82-72 
E-Mail: stroi.butik@yandex.ru

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона

На мансардном этаже можно установить окна различных видов. Самый простой – вертикальные окна, которые мало чем отличаются от обычных окон фронтального остекления. Они устанавливаются либо во фронтоне дома, либо в скате крыши в специальной выносной конструкции, ее еще называют домиком или скворечником. Такие окна смотрятся эстетично, оживляют внешний вид крыши, но пропускают мало света.

Наклонные мансардные окна – современный вызов стихиям природы. Они монтируются вровень со скатом крыши, пропускают на 30 – 40 % больше солнечного света и отличаются конструкцией, материалом и способом открывания.

Для производства мансардных окон используется высококачественная древесина, ПВХ – профиль или алюминий. Деревянные окна рекомендуется устанавливать в спальнях, кабинетах и других помещениях с нормальным уровнем влажности. А вот в санузлах и кухнях лучше установить пластиковые окна, так как они более устойчивы к влажности, плесени и агрессивным средам.

Конструкция мансардного окна может иметь некоторые особенности, согласно которых и производится их классификация:

Мансардные окна

  • Стандартные окна прямоугольной или квадратной формы. Используются чаще всего, состоят из рамы и створки или глухого стеклопакета. Кстати, мансардные окна с глухим стеклопакетом выпускаются только под заказ, а вот окнами с поворотными створками в разных модификациях рынок насыщен.

Балконное мансардное окно

Балконные окна представляют собой конструкцию из наклонного окна в скате крыши и вертикального окна под ним и иногда даже сбоку. Оба окна открываются: наклонное – вверх, а нижнее вертикальное в сторону (как обычное) или вниз. Это позволяет выходить на балкон.

Нижний элемент для мансардного окна

  • Нижний элемент под наклонным окном. Это глухое окошко под открывающейся створкой. Подобная конструкция используется в том случае, если высоты ската не хватает для того, чтобы установить два окна: одно над другим, а одно окно не достаточно освещает пространство.
  • Надставки – верхний элемент. Как правило, это декоративный элемент над наклонным окном, имеющий округлую или треугольную форму. Используется для более гармоничного сочетания.

Карнизное окно - мансардное окно

  • Карнизные окна устанавливаются в том случае, если в мансарде высокий пристенок, не позволяющий нормально смотреть в наклонное окно. Тогда под окном устанавливается вертикальное окно, которое тоже открывается. Подобная конструкция позволяет обозревать пейзаж в мансардном окне, как в обычном.

Световой туннель - мансардные окна

Световой туннель у нас пока используется редко, но он тоже имеет место быть. Устанавливается в месте ската, которое не имеет прямого контакта с помещением, например, чердак. От окна идет светоотражающий туннель, чаще всего труба, ведущий в место, которое нужно осветить. Здесь устанавливается плафон, равномерно рассеивающий свет.
Все типы мансардных окон изготавливаются на специально оборудованных заводах и испытываются на прочность в специальных установках. Качественные материалы, высокая технологичность, фурнитура, обеспечивающая поворот и открывание, но не допускающая протечек, все это гарантирует функциональность и безопасность. Да, стоимость таких окон немаленькая, но и делать мансардные окна своими руками не стоит. Они не смогут обеспечить должный комфорт и герметичность.

По способу открывания мансардные окна делятся на:

Мансардные окна с центральной осью

  • С центральной осью поворота створки. Могут прокручиваться на 180°, что позволяет легко мыть наружное стекло.

Мансардные окна с приподнятой осью

  • С приподнятой осью поворота. Ось располагается примерно на расстоянии 2/3 от низа окна.

Мансардные окна с комбинированной осью

  • С комбинированной осью поворота. Включают в себя и центральную, и приподнятую ось. Верхняя ось позволяет открывать окно наружу до угла 45°, а центральная прокручивать полностью.

Мансардные окна с боковой поворотной осью

С боковой осью поворота. Открываются как обычные окна, их еще называют мансардными люками, потому что они используются для выхода на крышу.

С нижней осью поворота выпускаются только створки для балконных окон. Они открываются вперед.

Мансардные окна с дистанционным пультом управления

С дистанционным управлением. В высоких мансардах, где нет возможности открыть окно вручную используют пульт ДУ, работающий от электросети. В таком случае перед тем, как сделать мансардное окно, необходимо подвести к месту установки отдельную линию.

При выборе мансардного окна следует руководствоваться конструкцией крыши, удобством использования окна и параметрами мансардного помещения. Например, высота мансарды и угол наклона ската крыши влияет на то, на какой высоте необходимо установить окно, и какой обзор оно будет предоставлять.

Устройство мансардных окон

Мансардное окно представляет собой непростую конструкцию, ведь его придется эксплуатировать в сложных условиях: дождь, ветер, град, снег, да еще и расположение под углом. Чтобы обеспечить прочность окна, производители используют специальное сверхпрочное стекло, способное выдержать большое давление.

Устройство мансардного окна

Мансардное окно состоит из рамы и створки, а также фурнитуры, позволяющей поворачивать створку в разные положения и фиксировать ее. В створке находится стеклопакет, заполненный инертным газом.

Но помимо этого в комплект входит также гидроизоляционный и пароизоляционный фартуки, дренажный желоб, чтобы избежать протечек, теплоизоляция, так необходимая в нашем суровом климате, и защитный оклад, защищающий элементы окна от повреждений и направляющий воду вниз, на кровельный материал, а также внутренние откосы.

Стоимость установки мансардного окна во многом зависит от объема работ, которые придется выполнить, и от наличия тех или иных элементов в комплекте.

Перед тем как заказать мансардное окно, следует посоветоваться с профессионалом, правильно подобрать к нему оклад в зависимости от типа кровли и аксессуары для защиты от солнца летом, ролставни, ролшторы и другое.

Установка мансардных окон своими руками

Еще раз повторимся, что лучше заказывать установку мансардных окон у сертифицированных специалистов, чтобы потом не было мучительно больно. Если же Вы хотите поручить это задание кровельщикам или строительной бригаде, возводящей у Вас дом, спросите у них, делали ли они это раньше. Бывает часто, что строители, не имея опыта, берутся за мансардные окна, а потом приходится все переделывать.

Сертифицированные специалисты, координаты которых Вы можете узнать у представителей производителя окон, сделают все добротно, соблюдая технологию. На установку мансардных окон цена зависит от того, покрыта ли уже крыша кровельным материалом, закончены ли все кровельные работы или только находятся на стадии строительства. Если кровельный материал еще не уложен, внутренние работы не выполнены, установка будет дешевле.

Ну а если уж Вы решились все сделать самостоятельно, ниже расписана общая для разных производителей технология установки мансардных окон.

Выбор мансардного окна и места для установки

Размер мансардного окна выбирается с учетом площади мансарды и расстояния между стропилами. Лучше, если окно будет установлено между стропилами, без изменения конструкции.

Согласно общим правилам, окно должно быть по площади не менее 10% от площади мансарды. Ширина окна должна быть на 4 – 6 см меньше расстояния между стропилами. Если у Вас слишком маленькое расстояние, например, 60 см, а окно необходимо большое, установите два окна рядом, в соседних секциях между стропилами.

Важно! Два окна дают всегда больше света, чем одно большое.

Зависимость высоты мансардного окна от угла ската крыши

Высота расположения окна зависит от угла наклона ската крыши и от места расположения ручки на окне. Так на крутых крышах окна лучше располагать внизу, а на пологих – наоборот – вверху. Оптимальная высота мансардного окна 80 – 130 см от пола. Если ручка на окне располагается вверху, окно устанавливают на высоте 100 – 110 см, а если внизу – 120 – 130 см. Более конкретно на высоту окна влияет тип кровельного материала. Например, если это керамическая черепица, ее нельзя подрезать, окно необходимо располагать строго над рядом черепицы. А если материал листовой, в нем можно вырезать отверстие в любом месте.

Важно! Не забудьте предусмотреть, что для того, чтобы обезопасить мансардное окно от обледенения, запотевания и появления конденсата, под ним необходимо установить прибор отопления.

Тип открывания мансардного окна выбирайте, исходя из удобства эксплуатации.

После того как определились с количеством окон, их размерами и местом расположения, обозначьте эти места изнутри мансарды.

Правильно подберите оклад для мансардного окна. Несмотря на то, что все мансардные окна кажутся примерно одинаковыми, все же у каждого производителя есть свои особенности, разная комплектация. Подбирайте все аксессуары одного производителя одной линейки (это будет указано на маркировке), предварительно обсудите с менеджером по телефону, уточните, то ли Вы заказываете, получится ли комплект, или что-то к чему-то не подойдет.

Подготовка места для установки мансардного окна

Рассмотрим вариант, когда крыша уже готова, но внутренней отделки нет. В таком случае на гидроизоляционной пленке изнутри помещения намечаем расположение окна. Расстояние по бокам должно быть 2 – 3 см от стропил справа и слева. Монтироваться окно будет на стропила и на нижний монтажный брус. Намечаем нижнее расположение окна, отступаем 9 см для профилированных кровельных материалов или 4 – 6 см для плоских. Отмечаем верхнюю точку окна и откладываем еще 9 – 15 см вверх.

Вырезаем гидроизоляционный материал, оставляя запас в 20 см со всех сторон. Оставшееся полотно пока что заворачиваем внутрь мансарды. Снимаем кровельное покрытие или вырезаем.

Срезаем обрешетку, отступив от стропил 2 см.

Подготовка места под мансардное окно

Далее внизу окна прибиваем монтажный брус, толщиной не менее 50 мм, на расстоянии 8 – 10 см от обрешетки. Выставляем его горизонтально строго по уровню. Расстояние зависит от типа кровельного материала.

Нижний край гидроизоляции крепим степлером к монтажному брусу. Верхний край – к верхней обрешетке. Боковые вытягиваем наружу.

Установка рамы (коробки): регулировка, выравнивание

В комплекте поставки Вы найдете инструкцию по установке мансардных окон конкретно Вашего производителя. Следуйте ей. Дело в том, что окна отличаются. В одних крепежные кронштейны прямоугольные и крепятся только к стропилам, в других они угольные и крепятся и к стропилам, и к обрешетке. И самое главное, они крепятся к раме окна в разном положении. Поэтому так важно этот вопрос обсудить с менеджером компании.

Установка мансардных окон Велюкс, Fakro, Roto и других хоть и схожа в общих положениях, но сильно отличается в частностях.

Например, на окнах Fakro, на раме есть канавки с пометками V и N, обозначающие глубину посадки окна. Она зависит от типа кровельного материала и оклада.

Для удобства монтажа створку придется снять. Как это сделать, будет указано в инструкции к Вашему окну. Также если на окне установлен оклад, его тоже снимаем. Оставляем голую раму.

На раму устанавливаем крепежные кронштейны в предназначенные для этого места. Затем на верхнюю часть рамы надеваем теплоизоляцию (минеральную вату) и закрепляем степлером.

Установка рамы мансардного окна в проем

Внизу окна теплоизоляцию укладываем на монтажный брус и затем устанавливаем раму в проем, придавливаем утеплитель к брусу.

Нижние кронштейны закрепляем крепко, а верхние не до конца, нам еще придется слегка подровнять раму. Устанавливаем створку на место, закрываем и смотрим, есть ли перекос. Регулируем его с помощью верхнего крепления. Нам важно, чтобы окно стояло идеально ровно, створка прилегала со всех сторон одинаково, и зазор был одинаковым. В дальнейшем это исправить уже не получится.

После регулировки затягиваем все крепления крепко, также и боковые к стропилам. У разных производителей они выполнены по-разному. Крепим боковую гидроизоляцию к раме окна, обрезая лишнее. Далее укладываем в боковые проемы утеплитель.

Установка гидроизоляции вокруг мансардного окна

В комплекте с мансардным окном всегда идет изоляционный фартук. По желанию можете использовать самодельный, из собственноручно купленного материала.

Вверху над будущим окном вырезаем с обеих сторон кусок обрешетки, равный ширине дренажного желоба. Подрезаем в этом месте, посередине, гидроизоляционную пленку. Заводим под нее дренажный желоб и устанавливаем в промежуток между обрешеткой. Таким образом, вода сверху будет стекать с гидроизоляции в желоб, а не на окно.

Установка гидроизоляции для мансардного окна

Разворачиваем фартук и укладываем его вокруг окна так, чтобы обезопасить конструкцию и крышу от протечек. Закрепляем степлером к раме, монтажному брусу, стропилам и верхней обрешетке, заводим края под обрешетку. Верхний край фартука заводим под дренажный желоб.

Далее можно вернуть ряд кровельного материала внизу окна на место.

Установка оклада мансардного окна

Монтаж оклада мансардного окна

Монтаж оклада начинается снизу вверх. Первым делом устанавливаем нижний гофрированный фартук, затем боковые части, верхнюю, а в последнюю очередь накладки на окно.

У окладов разных производителей есть свои особенности монтажа, поэтому следуйте инструкции. Например, у окон Roto есть специальный резиновый уплотнитель на раме, под который заводится и фиксируется оклад. Так обеспечивается исключительная герметичность. А вот у окон Fakro такого уплотнителя нет, оклад крепится непосредственно к раме, а сверху накрывается дополнительными элементами оклада, которые скрывают место соединения рамы и оклада.

Тщательно стыкуем все части оклада и закрепляем их к раме и обрешетке.

Нижний фартук крепим сверху к кровельному материалу.

В последнюю очередь для монтажа кровельного материала на оклад крепим специальный элемент, к которому вплотную будет прилегать кровельный материал.

Все, можно вешать створку и снимать защитное покрытие. Мансардное окно готово. В заключение хотелось бы отметить, что для герметизации стыков между рамой и проемом ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, только специальные герметики. А внутри мансарды необходимо установить откосы, нижний обязательно вертикально, а верхний – горизонтально. Так будет обеспечиваться наилучшая циркуляция горячего воздуха, идущего от радиатора отопления. Омываясь теплым воздухом, окно не будет запотевать. И не забудьте про утепление откосов.

В зависимости от состава и способа укладки или нанесения все они подразделяются на следующие виды:

  • Перфорированные (гидробарьер) или антиоксидантные пленки;
  • Мембраны (полимерные пленки). К ним относится шиповидная, супердиффузионная мембрана, а также ПВХ- и EPDM-мембрана;
  • Обмазочная гидроизоляция представлена в основном мастиками на акриловой, битумной, силиконовой, каучуковой или полиуретановой основе. Сюда же входят одно- и двухкомпонентные материалы;
  • Гидрофильная резина;
  • Напыляемая гидроизоляция может состоять из полимочевины, акрилатных двухкомпонентных составов или жидкой резины;
  • Инъекционные материалы представляют собой смолы, эмульсии и цементы на основе полиуретана, акрилата или силиката;
  • Пенетрирующая гидроизоляция состоит из полу- и проникающих составов.
  • Полимерные пленки – мембраны

Срок службы этих материалов составляет до 25 лет, они обладают повышенной прочностью и пожарной безопасностью, а также экологически безвредны.

Диффузные мембраны бывают:

  • Перфорированными с микроскопическими отверстиями. Могут применяться на любых видах крыш, но между ними и теплоизолятором следует оставлять зазор для вентиляции;
  • Супердиффузными. Укладываются без зазора, в основном используются для мансардных помещений;
  • Антиконденсатными. Их основой служит нетканый материал, который прекрасно впитывает влагу, поэтому широко применяется для укладки под кровлю из металлочерепицы.
  • ПВХ-мембраны также многофункциональны, служат не менее 25 лет и подходят для обустройства новой кровли и ремонта старой. Такие пленки имеют три слоя:
  • ПВХ определенного цвета, армированный полиэстер и ПВХ серого цвета.

Эти материалы для гидроизоляции кровли выпускаются в узких рулонах и закрепляются на ней механическим или балластным способом, либо приклеиваются. Балластный метод применяется на кровле, угол ската которой не превышает 10%.

После укладки мембрана закрепляется по периметру и засыпается щебнем или гравием. Такой способ получил широкое распространение при обустройстве инверсионных кровель. Если на крыше нельзя создавать дополнительные нагрузки, то используется механический метод крепления при помощи гвоздей, шурупов и скоб. На кровле со сложной конфигурацией гидроизоляцию приклеивают.

PDM-мембрана подходит для всех видов крыш, причем может использоваться на самых кривых, выпуклых и изогнутых и имеющих любой угол ската. Листы материала укладываются без нахлеста, а стыки скрепляются самоклеющейся лентой.

После укладки мембраны на плоскую крышу ее сверху покрывают слоем сыпучих материалов. На скатную кровлю крепят механическим способом или приклеивают. Эта гидроизоляция прослужит 25-50 лет, причем она устойчива к морозам и ультрафиолету, а благодаря высоким показателям эластичности PDM-мембрана может удлиняться в 2,5-3 раза, принимая форму покрываемой поверхности. Но при ее укладке следует избегать острых концов кровли и попадания химических веществ. Также на мембрану следует нанести акриловое покрытие и регулярно его обновлять.

Схема гидроизоляции скатной кровли мембраной

Обмазочные

К ним относится битум и композиционные составы с его содержанием, наносятся эти материалы на крышу слоем от 5 мм до нескольких сантиметров. Срок службы такой гидроизоляции составляет не больше 5 лет, так как битум в процессе эксплуатации теряет свою пластичность и подвергается разрушению при механических воздействиях.

К новому поколению обмазочных материалов относятся мастики, которые используются на плоских кровлях или на крышах, имеющих минимальный угол наклона. По составу они подразделяются на битумно-полимерные, полимерные и битумно-резиновые. По методу нанесения мастики бывают:

Горячие. Перед укладкой необходимо разогреть до 160°С;
Холодные. Если работы по гидроизоляции ведутся при температуре от +5°С, то подогревать материал не требуется, при более низких температурах его разогревают до +70°С.

Мастики имеют очень хорошую адгезию и отлично держатся на любом основании из бетона, дерева, кирпича, металла. После отвердения образуют на поверхности сплошное бесшовное покрытие, похожее на резину, которое прослужит не менее 20 лет. Такой вид гидроизоляции получил название «наливная кровля», поскольку технология нанесения схожа с созданием аналогичных полов.

Окрасочная

При таком виде защиты кровли от влаги на поверхность наносятся битумные или полимерные лаки, эмульсии, краски, делать это можно вручную или при помощи распылителя. Свеженанесенный гидроизоляционный слой в 3-6 мм для увеличения прочности сверху засыпают мелкозернистым песком.

Такая изоляция прослужит около 5 лет. Чтобы обеспечить более надежную защиту, лучше выбрать пластифицированные битумно-полимерные материалы для гидроизоляции крыши.

Оклеечная

Это самый старый способ защиты кровли от влаги, где применяются листовые рулонные материалы: рубероид, толь, стекловойлок, пергамин, изол, бризол, гидроизол. Сейчас выпускаются более современные и усовершенствованные виды: винипласт, полихлорвинил, полиэтилен, изоэласт, мостопласт, экофлекс.

Тщательно подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений и выровненную (допускаются перепады не более 2 мм), грунтуют битумной эмульсией, укладывают изолирующий материал с нахлестом в 10-15 см при помощи горелки, а затем засыпают его каменной крошкой. Монтаж такой гидроизоляции должен проводиться при температуре не ниже +10°С. Срок службы этих материалов небольшой, так как они чувствительны к механическим воздействиям, но зато работы по его укладке имеют невысокую стоимость.

Проникающая

Эти материалы выпускаются в виде пропиток и наносятся на поверхности с пористой структурой (бетон, кирпич, известняк), которые предварительно очищаются от грязи, пыли и обезжириваются. Композиционные составы, проникая глубоко внутрь, заполняют поры и трещинки, а после застывания образуют кристаллы, которые не только защищают кровлю от проникновения влаги, но и способствуют укреплению всей конструкции.

Пенетрон - материал проникающей гидроизоляции крыши

Составы в виде жидкого стекла, синтетических смол, расплавленного битума и жидких полимеров наносятся пульверизатором. Такая обработка не позволит воде просочиться сквозь бетон или цемент.

Гидроизоляционная пленка

Этот материал является самым дешевым и простым в укладке, его используют на скатных крышах, покрытых шифером, черепицей или металлочерепицей. Применяется пленка в мансардах и чердаках, которые утепляются пенополистиролом или минватой.

Монтаж гидроизоляции начинают от карниза и ведут по направлению к коньку. При наклоне крыши от 30 градусов нахлест материала должен составлять 15-20 см, а если угол ската от 15 до 30 градусов, то около 25 см. При этом пленку не следует натягивать, она должна свободно провисать между обрешеткой или стропилами на 1,5-2 см.

Как выбрать

Выбирая материалы для гидроизоляции крыши, следует учитывать следующие параметры:

  • Форму кровли, которая может быть плоской, скатной или сложной конфигурации;
  • Ее предназначение. Будет ли в дальнейшем она эксплуатироваться или нет;
  • Вид применяемого утеплителя;
  • Вид кровельного материала (шифер, еврошифер, черепица, металлочерепица, бетон, сланцевая, фальцевая и т.д.).
  • Если в качестве утеплителя используется пенополистирол, гидроизоляцию зачастую не укладывают, поскольку этот материал при тщательно заделанных стыках сам может хорошо защищать кровлю от влаги. Хотя в отдельных случаях можно применять гидроизоляционную пленку.

На плоской и инверсионной кровле используются разнообразные мембраны в сочетании с утеплителем. Самым простым вариантом считается наливная гидроизоляция и мастики, которые актуальны не только при обустройстве новой кровли, но и для герметизации стыков и швов. Отличным способом защитить плоскую крышу станет и применение жидкой резины.

Если предполагается монтаж рулонных материалов, можно выбрать не только рубероид, но и более современные их виды – рубемаст и еврорубероид.

Для чердачных и мансардных помещений хорошо зарекомендовала себя супердиффузионная мембрана, которая применяется в комплексе с утеплителем и пароизоляцией. Хотя стоит она недешево. Для крыш, имеющих сложную конфигурацию, самым оптимальным видом гидроизоляции являются мембраны.

Под шифер раньше укладывали рубероид, сейчас применяют гидробарьер или перфорированную гидроизоляционную пленку, которая также используется и под металлочерепицу. Прикрепляют ее к стропилам или лагам при помощи скоб и нержавеющих гвоздей, к тому же потребуется монтаж вспомогательной обрешетки из реек. Для не отапливаемых чердачных помещений применение такой пленки и утеплителя станет самым экономным способом тепло- и гидроизоляции.

Под фальцевую кровлю, металлочерепицу и другие виды металлических кровельных материалов рекомендуется укладывать антиконденсатную пленку, при монтаже которой обязательно следует оставлять два вентиляционных зазора: нижний и верхний. Поэтому приходится сооружать дополнительную обрешетку. Кроме того, под фальцевую кровлю зачастую укладывают объемные разделительные мембраны, а под сланцевую – мембрану с одним вентиляционным зазором.

Чтобы самостоятельно выбрать наиболее приемлемый вариант гидроизоляции кровли и способ укладки, нужно основательно изучить качественные характеристики материалов, либо обратиться к знающим и опытным специалистам.

Фальцевая кровля различается не только по материалам, из которых она изготовлена, но и по технологическим моментам ее установки. В процессе изготовления кровли используют материалы как в листовом, так и в рулонном варианте.

Использование листов - классический вариант, который к сожалению теряет популярность. Главное правило любого монтажа фальцевой кровли - создание в чердачном пространстве особых условий, которые предотвращают образование конденсата на кровли, разрушающего ее.

Инновационным способом монтажа кровли является использование рулонных материалов. Данная технология монтажа отличается наличием более качественных швов, которые легко обустраиваются специалистами.

Среди достоинств рулонной технологии монтажа фальцевой кровли отметим:

  • установка не только стальных листов, но и материала с полимерным слоем, который имеет лучшие эксплуатационные характеристики;
  • использование стоячего двойного фальца, обеспечивающего высокую степень герметичности материалов;
  • использование технологии в различных сферах монтажа кровли, независимо от уклона кровли и ее формы;быстрота и легкость выполнения работ, благодаря мобильности оборудования, используемого при монтаже кровли.

Инструмент для монтажа фальцевой кровли

Правильность использования инструмента в процессе выполнения монтажных работ, на половину обеспечивает длительность эксплуатации кровельного покрытия. Главный инструмент для сооружения зажима, используется в любом случае монтажа, как в рулонном, так и в листовом. Различают два вида инструмента, использующегося при закатке фальца:

  • механическое оборудование;
  • инструмент электрического типа.

Первый вариант подразумевает использование набора из клещей, которые содержат в своем составе две рамки, закрывающие фальцы. С их помощью удается создавать одиночные и двойные фальцы.

Электрическая машинка позволяет ускорить работу в несколько раз, при этом, после выполнения закатывания она самостоятельно останавливается на конечном участке кровли.

Также, при выполнении монтажа фальцевой кровли потребуется наличие инструмента в виде:

  • молотка;
  • пассатижей;
  • ножниц по металлу;
  • киянки;
  • дрели и шуруповерта;
  • уровня и других измерительных приборов.

Дополнительные инструменты, используемые в процессе установки кровли, зависят от индивидуальных особенностей здания и способа монтажа кровельных материалов.

Начинать работу по монтажу фальцевой кровли следует выбирая обрешетку, для изготовления которой используется стальной профиль, доска или деревянный брус. Главное требование к обрешетке - ее максимальная ровность, отсутствие углублений.

Фальцевая кровля монтаж инструкция:

  1. Изначально производится укладка изолирующего покрытия на поверхность стропильных ферм. Наличие легкой обрешетки обеспечит достаточную вентиляцию подкровельного пространства. Интервал для укладки обрешетки составляет 40 см.
  2. Далее устанавливается первый кровельный лист в виде гребня. Подавайте кровельные листы на поверхность кровли постепенно.
  3. Перед началом монтажа листов, установите карнизную часть кровли.
  4. На коньковой зоне также установите опорную доску. Для того, чтобы стыки были расположены на кровле равномерно, следует обрезать первый и последний лист, в соотношении с размерами кровли.
  5. Обустройте на ендове сплошной дощатый настил.
  6. Выравнивание листов производится в соотношении с нахлестом в 4 см. Для фиксации листов на карнизной зоне, используется верхняя обрешетка.
  7. На торцевых участках кровли фиксация кровельного материала осуществляется при помощи саморезов и шайб, между которыми установлены уплотнительные прокладки.
  8. На стыках между кровельными листами производится укладка снеговых барьеров. Для выполнения продольной состыковки листов, также используйте нахлест.

Особенности монтажа медной фальцевой кровли

Конек и ребра на фальцевой кровле должны отличаться прямолинейностью. Если для изготовления обрешетки используется древесина, то не забудьте о ее покрытии антисептическим составом.

Перед началом монтажных работ, следует зафиксировать карнизы по нижним краям. Также, водосточная система, устанавливается на начальном этапе. На обрешетке фиксируются ендовы, а на стропильной системе, производится установка интиконденсатной пленки, обеспечивающей гидроизоляцию.

Перед началом работы над кровлей, измерьте ее скаты. Скаты прямоугольной формы должны отличаться равными диагоналями. Обустраивая продольные стыки, фиксация листов осуществляется по направлению с нижней части к верху. Если длина одного ската составляет более шести метров, то он собирается из нескольких частей.

Монтаж листов осуществляется с небольшим нахлестом. Устанавливая медную кровлю, разрушается использовать закаточную машинку, которая значительно улучшает герметичность соединений между листами.

Длительность эксплуатации кровли из меди составляет более ста лет, однако, для того, чтобы обеспечить выполнение данного условия, кровля устанавливается на сплошной настил.

Обустраивая настил для фальцевой кровли, следует руководствоваться такими рекомендациями:

  • в обязательном порядке следует позаботиться о наличии специального вентиляционного зазора, который позволяет отвести конденсат, образовавшийся внутри кровли;
  • таким образом, обрешетка предотвращает коррозию металлических деталей и порчу деревянной обрешетки;
    обрешетка должна позволять снижать шум, образующийся во время дождя.

Сплошное основание обустраивается также в том случае, если уровень уклона кровли составляет менее четырнадцати градусов. Для того, чтобы улучшить герметичность соединения между листами, после закатки швов, воспользуйтесь силиконовым герметиком.

Монтаж самозащелкивющейся фальцевой кровли

Для того, чтобы создать самозащелкивающуюся кровлю используются листы из оцинкованной стали. Листы должны иметь форму больших полотен, которые соединяются между собой при помощи специальных желобков.

Самыми популярными вариантами фальцев являются лежачие и стоячие их варианты, используемые в продольном и поперечном соединении. Самозащелкивающаяся кровля монтируется гораздо быстрее и проще, нежели стандартная фальцевая кровля.

Кроме того, такой тип кровли отличается разнообразием цветовых и текстурных форм. Поэтому, можно подобрать оптимальный вариант, подходящий под конкретное здание.

Для обустройства соединений между листами не требуется особое оборудование, и все работы можно провести самостоятельно, без привлечения специалистов. Кроме того, по завершению монтажа, получается идеальное покрытие, в виде сплошного настила, который абсолютно не пропускает влагу.

Такой вариант кровли подходит даже для крыши, угол уклона которой составляет 8 градусов. Среди преимуществ самозащелкивающейся кровли отметим:

  1. Возможность монтажа на различного рода кровлях.
  2. Длительный срок эксплуатации.
  3. Благодаря особой технологии монтажа обеспечивается надежность соединений, а швы отличаются прочностью и герметичностью.
  4. Фальцевая кровля отличается высокими несущими способностями, хорошим противодействием к внешней среде.

Поэтому, выбирая фальцевую кровлю для дома, которую вы планируете устанавливать самостоятельно, рекомендуем остановиться именно на самозащелкивающемся ее варианте, так как такая конструкция не нуждается в применении специального оборудования, для получения качественного соединения между листами. Ремонт фальцевой кровли не составит особого труда, так как при повреждении определенных ее элементов, достаточно произвести их замену.

Устройство крыши из поликарбоната

Хоть условно можно выделить три вида поликарбоната, все – таки два вида являются наиболее используемыми и популярными, это монолитный и сотовый.

Монолитный поликарбонат применяется для крыш различной площади и формы с перспективой выдерживать вес большого объема снега и порывов ветра. Размер панели монолитного материала два на три метра. Толщина колеблется от двух до двенадцати миллиметров. Двенадцати миллиметровый поликарбонат также еще называют антивандальным, потому что он выдерживает удар взрослого сильного мужчины без повреждений.

Сотовый поликарбонат весит гораздо меньше благодаря своей пористой структуре с воздушными камерами. Материал обладает высокой механической прочностью при небольшом весе. Данный материал идеальный вариант для изготовления сложных элементов арок, крыш. Сотовый материал имеет многообразную цветовую гамму оттенков. Толщина материала варьируется от четырех до тридцати миллиметров, длина панели колеблется от двух метров до шести или двенадцати.

Существуют два самых распространенных варианта кровли из поликарбоната:

  • прямая крыша;
  • крыша в форме арки.

Прямая крыша из поликарбоната

Вариант прямой крыши чаще всего применяется при строительстве открытых веранд, беседок. При решении использовать поликарбонат появляется возможность создать открытое светлое пространство. Но так как утепление крыши приведет к потери свойства кровли из поликарбоната, сооружать такой вариант крыши для зимних домов нецелесообразно. Только летние варианты жилищ подходят для обустройства поликарбонатной кровлей.

Сделать прямую крышу можно в нескольких решениях: вальмовая, одно или двускатная. Для кровли из поликарбоната не требуются мощные стропила, материал достаточно легкий. Это может быть доска до пятидесяти миллиметров, предварительно обработанная специальными защитными растворами. Расстояние между стропилами выбирается с учетом ширины панели. При выкройке материала следует резать так, чтобы ребра жесткости совпали с направлением ската крыши. Следует правильно положить лист с учетом специального ультрафиолетового покрытия, оно должно быть наружу.

Крепится панель поликарбоната к деревянной основе саморезами с креплением. В листе сверлят отверстие чуть больше диаметра самореза и плотно вкручивают его в тело листа. Стыки закрывают разъемными профилями.

Все части, где есть зазоры, необходимо обработать герметиком.

Арочная крыша из поликарбоната

Изготовить арочную крышу не сложно, единственная трудность – подготовить дуги, сгибать необходимо ровно, используя шаблон, иначе накрытие может быть искажено. Дуги из профиля надрезают, чтобы можно было легче согнуть материал для требуемой формы крыши. Но если дуги практически не имеют предела сгиба, то поликарбонат ведет себя по другому, об этом не следует забывать и гнуть материал нужно аккуратно. Прикрепляют поликарбонат также как и к деревянной поверхности, используют саморезы и фиксируют шайбами. Места стыков и торцевую область покрывают герметиком.

Арочные крыши применяют на небольших площадях, делают навесы, беседки.

Технология монтажа поликарбоната на крышу

Материал используется около десяти лет и за то время показал отличные качества по износостойкости. Из поликарбоната можно изготовить кровлю любого вида, формы и размера. В частном хозяйстве чаще всего используется сотовый поликарбонат: бассейны, теплицы, веранды, навесы – все эти сооружения можно накрыть прозрачным сотовым материалом. Сделать кровлю можно с любым углом наклона или полностью плоской. Все это зависимо от желания и фантазии хозяина.

Чтобы получить кровлю требуемой формы, необходимо заблаговременно подготовить каркас для прикрепления поликарбонатных панелей. Для каркаса идеально подойдут стальные трубы, алюминиевый профиль. При наличии профиля из поликарбоната, купол крыши будет идеально прозрачным и это является идеальным решением с эстетической точки зрения. Профили из карбоната могут быть разъемными и монолитными. Основными преимуществами карбонатного профиля есть:

  • небольшой вес;
  • прозрачность;
  • качество;
  • герметичность.

Поликарбонат классифицируется по характеристикам качества:

  • премиум класс – эксплуатируется более двадцати лет;
  • элитный – срок службы больше двенадцати лет;
  • оптимальный – гарантия более десяти лет;
  • экономный – срок годности варьируется от пяти до восьми лет.
  • Поликарбонат выбирают опираясь на потребности. Если нужна надежность и практичность – выбирают материал потолще. Если красивые формы, эстетичность и конфигурации- тоньше, который хорошо гнется.

При расположении панелей следует совмещать листы так, чтобы на стропила приходился стык.

После этого происходит монтирование каркаса. Особое внимание уделяется желобкам, их закрывают при помощи специального скотча или ленты. На каркас крепятся листы с учетом требований по креплению. Существуют советы, которые помогут осуществить все тапы правильно:

  • отверстиям под саморезы следует быть немного больше самих инструментов;
  • саморез не рекомендуется вкручивать до упора, у панели должна остаться возможность смещаться под воздействием температур;
  • работать с поликарбонатными панелями необходимо аккуратно, чтобы не повредить верхние защитные напыления;
  • защитную пленку рекомендуется убирать после осуществления работ по сверлению и нарезанию.

Поликарбонатный материал подходящий для возведения кровель любой формы. Выбор качества и варианта зависит от вкуса и возможностей хозяина. Монтаж материала не сложный, но требует соблюдения некоторых нюансов. Стоимость поликарбоната зависит от характеристик материала и варьируется.

Виды поликарбоната для кровли

Крыши из поликарбонатного материала легко установить собственноручно без привлечения специалистов. А рынке можно встретить несколько видов поликарбоната, чтобы выбрать самый подходящий в каждом конкретном случае, нужно ознакомится с характеристиками каждого материала. Существуют такие подвиды поликарбоната:

  • профилированный – это панели с волной или трапециевидным профилем, применяется для покрытия пристроек и теплиц, изготовления декоративных навесов;
  • сотовый – представляет собой материал с пустотами внутри, используется в рекламном бизнесе и в стройке, является прекрасным вариантом для создания перегородок в помещениях, дизайнерском оформлении, для уличной рекламы;
  • монолитный – сплошной гладкий материал, внешне напоминающий стекло, но намного легче и многофункциональнее.

Листы поликарбоната различаются между собой по толщине, размеру, цвету, структуре. Встречаются разновидности с преобладанием отдельных качеств: некоторые очень надежно защищают от ультрафиолета, другие отличаются усиленной прочностью или многослойностью.

Как выбрать поликарбонат для кровли

Поликарбонат широко используется в различных отраслях и снискал такую популярность благодаря основным своим качествам:

  • высокая светопропускная способность;
  • небольшая масса материала и как следствие легкая конструкция;
  • сравнительная дешевизна материала;
  • возможность широко применять материал и работать с ним.

Толщина материала колеблется от четырех до тридцати пяти миллиметров. От этого зависит и вес листа. Он варьируется между килограммом и двумя с половиной.

Материал не теряет своих качеств при разности температур и выдерживает цифры от сорока градусов мороза до ста двадцати тепла. Ударопрочность, высокие теплоизоляционные способности, устойчивость к контакту с агрессивными химическими соединениями позволяет широко применять материал в быту и на производстве.

Срок использования конструкций, выполненных на основе поликарбоната колеблется в пределах от пяти до двадцати лет.

Существует семь стандартных размеров поликарбоната по толщине. Каждый из разновидностей имеет свое предназначение и используется согласно технических характеристик:

  • тридцать два миллиметра – применяется для покрытия зданий с большим размером крыши, выдерживает значительные нагрузки;
  • шестнадцать миллиметров – также подходящая разновидность поликарбоната для больших пролетов, хорошо выдерживает нагрузки;
  • десять миллиметров – подходящий для вертикальных элементов в зданиях общественного пользования;
  • восемь миллиметров – навесы для двора, автомобиля, остекление балконов;
  • четыре миллиметра – небольшие теплицы, навесы над порогом;
  • три миллиметра – парники, теплицы.

Чертежи крыши из поликарбоната можно найти в интернете, вариантов большое множество. Очень часто за основу берется какой- то вариант и видоизменяется в процессе покрытия сооружения. Там же можно посмотреть фото крыши из поликарбоната и выбрать ту, которая понравилась больше всего.

Крепежи для кровли из поликарбоната

Для проведения действий по закреплению поликарбонатных листов нужно подготовить инструменты. Особого внимания заслуживает крепления, так как именно от них зависит прочность и надежность конструкции. Существует большое разнообразие крепежного материала, который используется в зависимости от сложности конструкции и качества материала.

Можно выделить такие крепежи:

  • поликарбонатные термошайбы;
  • нержавеющие термошайбы;
  • шайбы из полипропилена;
  • саморезы;
  • болтыи гайки.

Поликарбонатная термошайба помогает крепить листы к каркасу и надежно их удерживать. Эти крепления надежнее и качественнее полипропиленовых шайб и имеют широкую цветовую палитру. Что касается полипропиленовых, они не покрыты защитным материалом и подвергаясь агрессивному воздействию ультрафиолета быстро выгорают и теряют прочность. Их следует применять на кровлях в затененных местах. Крепления недорогие, но и недолговечные.

Шайбы из нержавейки надежные и не расшатываются, чаще всего используются на металлопрофиле. Шайба имеет в комплекте резиновый элемент, который позволяет соблюдать правило герметичности. Рекомендуется применение в сухих помещениях.

Сделать кровлю из поликарбоната своими руками возможно при правильно подготовленном чертеже и следовании всем инструкциям. Разумно выполненное крепление поликарбонатного профиля к каркасу, применение качественных крепежных конструкций позволит создать собственными руками надежную кровлю, которая сможет защищать помещение и создавать уют в течение долгого периода времени.

В современных условиях при использовании новых технологий возведения зданий, все меньше и меньше в качестве покрытия кровли используют шифер. Новые кровельные материалы завоёвывают строительный рынок. К таким кровельным материалам относится и ондулин, так называемый еврошифер.

Ондулин на 100% состоит из органического сырья. В ходе производства ондулина, вся входящая в его состав целлюлоза нагревается до 120ᴼ C. Затем полученную массу спрессовывают и гофрируют. Готовые листы красят, используя широкий спектр цветов, а затем пропитывают битумными полимерными смолами.

Ондулин водостоек, безопасен и экологичен. А при эксплуатации солнце нагревает тонкие волокна целлюлозы между собой и способствует более крепкому спаиванию.

Плюсы ондулина1

  • Водостойкость. При этом листы ондулина при монтаже кладутся внахлёст, что обеспечивает дополнительную герметичность.
  • Экологически безопасен и гигиеничен. Дождевую воду, стекающую по его поверхности, можно использовать как питьевую.
  • Устойчив к агрессивной среде (кислоты, щелочи, нефтепродукты, промышленные газы) Лёгкость. Лист ондулина длиной 2 м и шириной 1 м имеет массу в 6,5 кг. Это легче листа шифера в 4 раза.
  • Простой монтаж, нет необходимости в громоздких стропилах. Быстрый и простой расчет листов ондулина с помощью онлайн калькулятора.
  • Лёгок в обработке — без усилий режется обычной ножовкой по дереву. А если зубья ещё и смазать маслом, то работать будет совсем просто.
  • Гибкость. Можно придать любую форму. А, следовательно, можно монтировать крыши любой формы и сложности.
  • Бесшумный. Не слышно стука капель вовремя дождя.

Однако при всей своей привлекательности ондулин имеет ряд и недостатков. Стоит отметить, что зачастую это связано с неправильным монтажом кровли.

Минусы ондулина

  • Прочность. Очень часто потребители жалуются на прочность: дескать, покрытие настолько тонкое и непрочное, что ходить по нему как по асфальту, невозможно. Даже глубокого снега не выдерживает. Это случается из-за неправильной обрешетки стропил и экономии на гвоздях. Ведь для того, чтобы лист прочно лежал на стропилах, нужно как минимум 20 гвоздей. При этом шаг стропильной обрешеткие составляет 60 см, а уклон — больше 15ᴼ. Только тогда крыша спокойно выдержит вес в 960 кг на 1 кв. м
  • В жаркую погоду не стоит заниматься ремонтом крыши — высокая температура размягчает покрытие. Это может привести к повреждению крыши. К тому же в сильную жару выделяется битум. Поэтому запах стоит специфический.
  • Пожароопасность. Ондулин —это органика. Именно поэтому во время пожара он горит весьма весело. Хотя и дешёвая «жестянка» горит неплохо.
  • Долговечность. Есть хозяева, у которых кровля разрушается за каких-то два –три года. А некоторые радуются своему покрытию лет 15-20. Долговечность напрямую связана с условиями эксплуатации. В экстремальных условиях и срок службы невелик. А если при этом и крепёж выполнен с нарушениями, то 2-3 года эксплуатации —предельный срок.
  • Потеря цвета. По истечении определённого времени под прямыми солнечными лучами краска выгорает. Если это случается очень быстро, то это может означать только одно — ондулин не настоящий, а просто аналог. Настоящие качественное покрытие вначале красят, а затем пропитывают его битумом.
  • Биологическая стойкость. В этом отношении ондулин, как и шифер подвержен заражению различными грибками и мхами. После 2 лет эксплуатации такая кровля начинает зеленеть в тех местах, которые находятся в тени и плохо освещаются солнцем. 

9

Ондулин Смарт и ондулин стандарт: отличие

Отличие ондулина от ондулина смарт совсем небольшое и заключается в мелочах. Все свойства и характеристики ондулина были описаны выше. Одулин смарт - это более современный материал. Внедрено крепление «умный замок», которое позволяет монтировать кровлю быстрее и получать идеально ровный край и есть отверстия для гвоздей. Смарт легче, да и гидроизоляция лучше. Как и ондулин, он экологически безопасен. В итоге получается тот же ондулин, только модернизированный и усовершенствованный.

О компании

Компания, "Строительный Бутик", с 2009 года работает на рынке строительных материалов и предлагает широкий ассортимент кровельных, фасадных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Наша компания является официальным дилером основных компаний-поставщиков и производителей кровельных материалов (металлочерепица, гибкая черепица, натуральная черепица, ондулин, наплавляемая кровля) и сопутствующих товаров.

Остались вопросы?

Напишите свой телефон и наш менеджер ответит на все ваши вопросы!

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
©2018 Строительный бутик. Все права защищены, при копировании информации, обязательна ссылка на сайт. Designed By SkySites
Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности
Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ и носит исключительно информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.